Expédition en pays Zafimaniry

J'ai découvert Antoetra et le pays Zafimaniry grâce à un voyage que nous avons fait avec les Yltpiens et la Friedrich Ebert Stiftung. Une expédition qui sera à l'origine d'un petit réveil, après un siècle catatonique :) et qui m'a amené à revenir dans ce "bled perdu", à l'occasion d'un petit trek avec quelques amis.
 
 

Ceux qui désirent...

 

 
 
Ralaibiha ouvre la porte de sa case, avec le sourire. A 84 ans, il est le patriarche d'Antoetra, le Tangalamena d'un village de 25 000 âmes. Sculpteurs de père en fils, génération après génération, il appartient à la tribu des Zafimaniry, la dernière à pratiquer et à vivre du travail du bois à Madagascar.

Ralaibiha est le chef spirituel, le représentant des ancêtres parmi les mortels. Les autorités locales s'adressent à l'Ampanjaka pour prendre les grandes décisions sur le village tout comme les villageois s'en remettent à sa sagesse pour leur quotidien. "C'est un ordre immuable qui maintient la cohésion de notre tribu" explique Kotoniaina Rafanomezana, maire du village. Lui-même a été "intrônisé" par Ralaibiha, malgré sa victoire aux urnes.

Les Zafimaniry ont été, de tout temps une tribu d’insoumis. « En général, les gens d’ici n’aiment pas les pressions, ils ont horreur du chantage. Ce sont des personnes que l’on ne peut pas manipuler », explique Rafanomezana. Un caractère fier qui a fait la gloire d’Antoetra en 1947. « Nous ne pouvions accepter que des étrangers s’emparent de la terre de nos ancêtres. Nos pères et nos grands-pères ont alors pris les armes et ont combattu. Le jour, nous nous réfugions dans les forêts, la nuit, les hommes attaquaient» se souvient le Tangalamena. Une époque gravée dans les mémoires: à l’entrée du village, une stèle salue le courage des rebelles, « en hommage à ces hommes et femmes qui ont acheté notre liberté au prix de leurs vie"

Orfèvres du bois

 

 

Plus qu’une tradition ou un gagne-pain, le travail du bois est une manière d'être pour ces Tanala, les gens de forêts. " Nous imprimons dans chacun de nos gestes notre vision des choses, notre façon de concevoir la vie", confie-t-il. C’est même une cosmogonie très particulière: "Nous pensons que le bois est le gardien de nos esprits. Nous lui transmettons nos pensées, nos espoirs, nos craintes et nos bonheurs de tous les jours pour qu'il les garde à jamais comme il a gardé ceux de nos aïeuls." 

La case du patriarche, enveloppée d'une douce odeur de miel, est à l'image de ce savoir-faire. C’est une petite maison basse, à la tradition Zafimaniry. "Les jointures sont faites en bois, les cases sont ainsi démontables à volonté", comme l'explique Charles, guide touristique et enfant du pays. On les appelle les "trano mena", les cases rouges,"qui n'a rien à voir avec la couleur  mais au respect que nous accordons au travail de celui qui construit". Sur la lourde porte d'entrée, le soleil est représenté par des pétales de tournesol aux contours finement ciselés. Tous les pans de mur sont ornés par ces reliefs géométriques, minutieusement travaillés. Ici, chaque foyer est  "ouvert à ceux qui désirent notre amitié", nous dit Ralaibiha.
 
La fameuse "tana-paroratra", la toile d'araignée, et les "toho-tantely", les alvéoles d'abeille, sont les motifs de prédilection des Zafimaniry. La toile renvoie aux liens familiaux qui sont très forts: comme dans toutes les tribus malgaches, les Zafimaniry vivent et meurent ensemble. La ruche quant à elle rappelle la vie communautaire, la solidarité, l'entraide et le fihavanana...
 

La construction et l'agencement des cases obéissent à des règles très strictes. "Une seule et unique pièce dont le sol de terre battue est recouvert de "tsihy" en raphia. Le lit se situe toujours au Nord-Est, les étagères et autres meubles sont placés à l'Ouest. La cuisine est à l'intérieur de la case qui ne doit pas comporter de cheminée. Une petite fenêtre servira à faire échapper la fumée."

Le rituel du miel

 

 

 

Le miel est l'une des "choses sacrées" des Zafimaniry. "C'est le présent de la forêt", explique Maharisoa, guide touristique. La collecte du miel relève d'un rituel séculaire que les sculpteurs aiment à représenter dans leurs oeuvres. "Le bon miel est celui de la forêt et seul l'homme fort peut le prendre, accompagné de son épouse. Ils apportent des "vatan-tantely", pots en bois sculptés et des "tady mahazaka", pour récupérer le miel. Le couple part en forêt et choisit la meilleure ruche. L'homme demande la bénédiction d'Andriamanitra et des ancêtres avant d'extraire le nectar. Il grimpe sur l’arbre et fait descendre le miel dans le "vatan-tantely", qu’il attache au bout de sa corde. Son épouse, restée à terre, reçoit le présent de la forêt et remercie Zanahary le créateur pour ce cadeau. »

Dans ce pays où l’agriculture subit les caprices d’un climat aride, le miel est une nourriture de base. Aux jours de fête, les familles Zafimaniry offrent  une assiette de miel sur laquelle sont disposés des « sonjos » accompagnés d’une côte de bœuf affûtée.

L'autre visage de Madagascar
 

 
Antoetra, c'est aussi un étonnant paradoxe. Ici, le développement et la mondialisation ont commencé par briser les barrières des langues avant celles de la pauvreté. Habitués à côtoyer les touristes qui traversent le village pour visiter cette partie de l'île, les jeunes et les enfants ont généralement une assez bonne connaissance du français et de l'anglais, comprennent les basiques de l'italien et de l'allemand. C'est assez dépaysant de discuter en anglais avec un gamin haut comme trois pommes alors que moi-même, je baragouinais la langue de Shakespeare il n'y a pas très longtemps!

Mais l’autre visage de Madagascar, c’est aussi celle de la pauvreté qui est le quotidien  des Zafimaniry. Un paradoxe, lorsqu’on sait qu’ils sont les héritiers d’un savoir-faire classé patrimoine de l’humanité depuis 2003, que leurs chef-d’œuvres sont connus dans le monde entier et que le commerce de cet artisanat traditionnel ne leur profite pas. Un pot de miel, une chaise ou un bibelot taillé dans ce village se vend dix fois plus cher à Ambositra, à à peine une heure de route. Des articles qui n’échappent pas à la contrefaçon, sachant qu’un buffet à la Zafimaniry peut se vendre jusqu’à 1.600.000 Ar…

Le label « patrimoine de l’humanité » n’aura pas servi à grand-chose. Avec les feux de brousse, la déforestation galopante ( cette région de l’île a perdu 80% de ses forêts en 50 ans), et l’interdiction d’exploiter le bois, les Zafimaniry tentent de sauver leur richesse en misant sur un reboisement massif. Mais tant que le trafic illégal existe, leur talent est voué au massacre…

 

Où s’arrête le temps…

Dressé fièrement sur sa colline, le village domine la vallée. Une ribambelle d'enfants court dans les ruelles. Ils dévalent les minuscules escaliers qui traversent le village. Les fins de semaine sont des moments de délassement. Régis, le musicien du village gratte son "kabaosy", tandis que les jeunes entonnent leurs chansons accompagnées d'une danse endiablée. Assis dans un coin de la place, les anciens devisent tranquillement en attendant le repas du soir.

Le tableau est saisissant, un voyage pittoresque dans ce qu'aurait pu être un hameau malgache il y deux ou trois siècles.  Allan et Sahoby parcourent les ruelles, leurs appareils photo en bandoulière. Pour réaliser ce petit projet ( zay ho tantaraiko rehefa vita soamantsara), nous avons utilisés de très vieux appareils, une tonne de pellicules, et une volonté à tout rompre. Nous voilà, assis sur les rochers, admirant les derniers rayons du jour sur les contours d'Antoetra…Et le temps s’arrête.

Acquis à la cause des Zafimaniry, un certain Bekoto (Mahaleo). Je vous parlerai de ce petit grand homme, une autre fois. Le temps que je me remette de ce petit voyage improvisé. :)))